Продолжаю обещанное.Итак, акклиматизация, часть первая.Для начала поясню тем, кто не в курсе, что это вообще за штука такая – акклиматизация, и с чем её едят.Всем со школьной скамьи известно, что чем больше высота, тем меньше давление. А значит и меньше кислорода в воздухе.Так вот акклиматизироваться в нашем случае – это научить организм работать на высоте. Не просто дышать, а именно работать! Ибо впереди вершина, куда «не занесёт ни лифт, ни вертолёт, там не помогут важные бумаги, туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги».
И важнейший момент в акклиматизации – постепенность. А главный нюанс в том, что нет одинаковых людей, поэтому для каждого акклиматизация проходит по-своему. Есть некоторые усредненные цифры, но это как «температура по больнице в среднем».
Общая схема акклиматизации всегда одинакова: набор высоты – спуск, отдых. Снова набор высоты, но уже бóльшей, – спуск, отдых. По-хорошему отдых нужно тоже перемещать выше. Иногда альпинисты говорят про такой график «пила».
Всё дальнейшее повествование будет привязано к ущелью Чегем. Я лучше всего знаю именно его, и чаще всего именно там провожу предварительную акклиматизацию группы.В день приезда группа оказывается на высоте 2000 метров. Это уже много!Приведу пример. Один мой давний знакомый из жителей аула Верхний Чегем (Эл Тюбю) рассказывал, что когда косит дома, – т.е. на высоте аула (1600 метров) или чуть ниже, то всё в порядке. А вот на 2000 уже сразу чувствует нагрузку. А ведь он там живет всю жизнь! А уж что про нас, равнинных жителей, говорить? Так что перемещение на 2000 метров, причем за очень короткое время – переезд из МинВод или Нальчика около трёх часов – это уже существенная нагрузка.
По этой причине я в первый день после приезда никуда наверх группу не вожу. Мы доходим до нарзана и назад. Пара часов туда, пара часов обратно, впечатления от нарзана, новых видов. Потом занимаемся обустройством лагеря, любуемся пейзажем. Я рассказываю о каких-то вещах по программе, о горных опасностях, отвечаю на вопросы.
Время подъема и отбоя постепенно смещается. В первые два дня подъем в 06.00, отбой в 22.00. Правда, чаще всего уже к 21.00 народ засыпает.Смещение расписания таким образом тоже не случайно.Во-первых, ранний выход всегда гарантирует бóльший запас светового времени.Во-вторых, снег рано утром ещё твёрдый, можно проскочить на кошках там, где позже, когда всё растает, придется копать траншею.В-третьих, прихваченные ночным морозом камни не падают, да и лавины не сходят. Как понимаете, это имеет прямое отношение у безопасности.Я контролирую пульс каждого участник с утра и к вечеру. Регулярно напоминаю о том, чтобы не забывали говорить о самочувствии.
На второй день обычно экскурсия в соседнее ущелье Башúль. Там есть замечательный водопад Абáй-Су, в котором народ с удовольствием купается. Водичка, конечно, не подогревается – какая-то зараза регулярно выключает к нашему приходу кипятильник наверху – так что +4С° вполне себе бодрит. Общий перепад высот за эту экскурсию порядка 300 метров. Это немного, но для начала вполне достаточно. Тем более, что общее время движения составляет порядка 7 часов. Пусть и с малой нагрузкой – в рюкзаках только штормовые костюмы на случай дождя, перекус и всякие мелочи. К тому же, такой простой выход позволяет проверить самую главную часть снаряжения – обувь. Если что-то не так, то есть возможность принять меры, что-то поправить.
Очень важно не спешить, дать возможность почувствовать общий темп. Есть такая тибетская мудрость: «В горах, кто ходит медленно, тот ходит хорошо. А кто ходит хорошо, тот ходит быстро». И этот парадокс работает!
Равномерное движение, без ускорений, с регулярными кратковременными остановками на отдых даёт возможность не только втянуться в процесс, не только успевать любоваться горами, но и контролировать правильный постанов стопы. Это всё ключевые моменты, которые потом, уже на горе, дают уверенность в своих силах.Чуть забегая вперёд, опишу регулярную картину уже на Эльбрусе. На само восхождение мы стартуем пешком с отметки 3750 метров. На пару часов раньше нас на ратраках (!) выезжают 3-4 группы. Ратраки нас обгоняют и потом, увозя коммерческие группы на 4800. Мы там оказываемся только через три часа. А ещё через час-два мы обгоняем «ратрачников» на траверсе или догоняем на седле через два с половиной – три часа. И это результат нашей акклиматизации.
Вот и третий день. Если никаких сюрпризов погода не приготовила, то подъём уже в 05.00. Рюкзаки собраны ещё с вечера. Пока дежурные помогают мне с завтраком, остальные сворачивают лагерь.
Первый высотный выход. Он всегда трудный, всегда волнительный.
Крутая тропа петляет по лесу и наконец-то выводит на альпийские луга (вы помните, что это фигура речи, и что дело не в Альпах?). Дальше никакой тени, и солнце уже начинает припекать.
Ещё три-четыре перехода, и группа заползает на ровную пологую часть морены, под ледник Кору. 3000 метров. Камни, невысокая трава, иногда цветы. И классная картинка, которая даёт возможность понять (пока ещё в первом приближении), что такое Кавказ, и что все тяготы пути были не напрасны.
Самое печальное на этой стоянке то, что за водой приходится ходить достаточно далеко. Ибо то, что рядом – это взвесь в воде песка и слюды. К употреблению не пригодно.
Долгожданный обед возвращает силы, начинаются шутки, воспоминания о том, «как я чуть не помер на этой зелёнке…» Или «Да ты чё? Зелёнка – фуфло, вот в лесу на глине, это да!» Или «Ой, да ладно! Кабы не рюкзак, можно было бы и бегом бежать».Я не встреваю, не поправляю, не смеюсь. Первые впечатления самые незабываемые. Это потом ребята поймут, что всё, что осталось ниже – время, сомнения, тяжёлое дыхание, укоры впереди идущему («Плётется как сонный!»), проклятья руководителю («Куда он так гонит? Я же вымру через пару минут!»)… – это всё даже не цветочки, а так – бутончики. Впереди ещё куда более серьёзные нагрузки. Самые сообразительные спрашивают: «Это мы что ли на километр поднялись?» Да, так и есть. Это их первый вертикальный километр.
К вечеру уговаривать никого не нужно, все готовы к отбою уже в 20.00. А завтра подъем уже «по-взрослому» – в 04.00 и выход в 05.00.
Следующий день. Вставать, конечно, не хочется никому. Мне тоже. Но будильник неумолим. Первое, что я делаю не вылезая из спальника, это выглядываю из палатки чтобы оценить наши перспективы с погодой. Направо-налево – чисто! Блекнут звёзды, собственно момент восхода загорожен скальным отрогом хребта Хайырлá.
Группа уже привыкла к команде «Подъём!». Начинается шевеление в палатках. Слышно, как включается газовая горелка, кто-то чертыхается в поисках своих ботинок, бряцает металлическая посуда, кто-то смеётся, кто-то удивляется льду в кружке (3000 метров, и ночью обычно мороз).
Через час все готовы. Наставления мои короткие, все уже как-то освоились с темпом. Моя задача – распределить участников в цепочке. Кого-то, кто послабее, поставить сразу за собой, кого-то, кто хорошо держит темп, замыкающим. Выходим.
С кошками участники ещё не знакомы. Поэтому я веду группу по снегу и камням, старательно обхожу участки открытого льда. Для многих это первый в жизни ледник.На первой же остановке я оборачиваюсь и комментирую: «Альпинизм – это способ перезимовать лето». Народ улыбается, обычно в этот момент настроение у всех супербоевое. Оно подкрепляется хорошей погодой, новыми впечатлениями.Вот тут в самый раз достать солнцезащитный крем и очки. Теперь мы их не снимем до возвращения в лагерь.
Многие думают, что если на креме написано, защитный (SPF) фактор не 30, а 50, то это сильно лучше. Все не так просто. По сути, что 15, что 50 защищают от солнца абсолютно одинаково. Если цифру умножить на 20, то получится время в минутах, которое крем будет работать. Но ведь и SPF 15, и SPF 50 одинаково легко смахиваются с лица (особенно с носа). Так что «бодаться» за бОльшую цифру точно не стоит. А вот реальное защитное действие крема, увы, далеко не у всех производителей вообще есть. Очень часто заявленные 300 минут (SPF 15) заканчиваются всего через час – т.е. действительная защита в 10 раз (!) меньше обещанного. И это приличный результат! Иногда время ещё меньше. Эти печальные факты обмана производителя проверялись на специальном оборудовании, которое позволяет контролировать кожу и работу крема в лучах ультрафиолета. Так что к выбору этого средства стоит отнестись внимательно.
У нас впереди перевал Кóру. Это для большинства первый перевал. Перевальный взлёт – т.е. подъём с плато ледника на собственно перевал (седло) здесь достаточной крутой – порядка 35-40 градусов. Правда, короткий, около 80-100 метров. Но приходится «тропить», т.е. рубить ботинками ступени. Это новый навык, и он большинством группы воспринимается как игра. Ну, на ста метрах подъёма, да ещё с лёгкими рюкзаками, отчего бы и не поиграть?
И вот мы на перевале. Седловина достаточно широкая, снег, местами осыпь. Места хватает всем. 3600 метров. Я поздравляю всех с первым перевалом. Это контрольная точка нашего выхода. Отсюда я ещё могу отправить участников в лагерь, если кто-то плохо себя чувствует. Поэтому прошу всех тщательно оценить свои силы, измерить пульс. В большинстве случаев все готовы идти выше. А путь наш на вершину. Называется она так же, как и перевал – Кóру. Правда я её называю иначе – «Без пяти четыре». Дело в том, что её высота 3950 метров, чуть-чуть не хватает до 4000.
Дальше подъём труднее и сложнее: высота больше, часть сил уже потрачена, да и сам гребень, по которому пролегает наш маршрут, уже не так прост – есть лостаточно крутые участки, местами требуется несложное лазание. Моменты лазания многими воспринимаются с опаской – экстрим! Ну, ребята, какой экстрим? Неужели вы думаете, что я стану рисковать? Но помогать иной раз приходится. Кому просто советом, а кому и руку подать. Работа у меня такая.
По пути к вершине есть снежный пупырь, который участники часто путают с самой вершиной. На него выводит снежный взлет примерно такой же крутизны и протяженности, как и на перевал. У тех, кто спутал это образование рельефа с вершиной, тут бывает момент досады и разочарования – вершина-то во-о-он где ещё!
Не беда. Дальше уже проще, потому как цель теперь ясно видна. Конечно, до неё приходится идти по разрушенным скалам, но почти без набора высоты.Ещё около часа, и мы выходим на огромное поле, на котором мелким пупырышком сама вершина. Перед полем всегда короткая остановка: «Ребята, это миниЭльбрус – западная вершина Эльбруса тоже мелкое возвышение на огромном поле». Это вдохновляет.
И вот последний взлёт. Рыжие камни, проход между глыбами и вершина! Если везёт с погодой, то Эльбрус отсюда виден очень хорошо. Конечно, поздравления, конечно, фото на память. Ведь первая вершина! Я порой напоминаю, что у них сегодня всё первое: ледник, перевал, вершина… В большинстве случаев состояние близкой к эйфории.
Нам пора обратно. Чуть спускаемся к началу предвершинного взлёта. Тут обязательно перекус: чай, шоколад, сухофрукты, орехи. Вот сейчас будет чётко видно физическое состояние участников – те, кто откажутся от перекуса, явно чувствуют себя неважно. Но пока это не имеет значения – это же только начало акклиматизации. Дорога в лагерь практически всегда проходит без происшествий. Самая неприятная часть – ледник. Солнце уже высоко, бегут многочисленные ручьи, снег проваливается… Запрещаю бежать и вообще торопиться, каждый раз напоминаю, что спуск опаснее подъёма, что большинство ЧП всегда на спуске. Группа понимает, слушаются.
И вот мы в лагере, на 3000 метрах. Почти все задают два вопроса: «Это мы вот там были?» и «А когда будем обедать?» Конечно, мы там были – это ваш второй вертикальный километр. А обед будет минут через 30-40.
Если происшествий нет, и позволяет время, то в этот же день мы спускаемся в базовый лагерь, в лес, на 2000 метров. Знакомая дорога всегда короче, тем более, что душу греет это самое минивосхождение.
Внизу, в базовом лагере за ужином всегда «разбор полётов». Обмен мнениями, выяснение каких-то вопросов. И главная новость на завтра – мы никуда не идём!День отдыха. Постираться, помыться, починиться, поваляться…