В продолжение:
Транформации Перу: Начало
Трасформации Перу: Чувство дома
В город, из которого восходят на Мачу-Пикчу, можно добраться только поездом.
Нет автострады, только ж/д узкоколейка по перуанским зарослям. Поезда здесь четырёх классов, и, что было неожиданно и удивительно - vip-класс, где устраивают для пассажиров прямо в проходе вагона театральное действо и дефиле. Из-за монополии на перевозку (только железной дорогой), билеты на места любого класса продаются по высокой цене. Наш проводник рассказывал, что некоторые путешественники, чтоб сэкономить, идут пешком по рельсам, как в известном мультике про Чебурашку. Идти здесь можно 4-5 дней, и лучше в ночное время, когда не ездят поезда. Если человеку очень надо - он всегда находит способ.
Нас встретила шумная горная река. Значит, мы достаточно высоко от уровня океана. Только на высоте реки бывают такие резвые, танцующие.
У меня есть такая особенность знакомства с местом: везде, куда я приезжаю, мне важно увидеть воду - водоём этого места, города или местности. Если я увидела воду - я приехала в город, а пока не увижу реку, озеро, местный водопад – чувствую, что как будто ещё не доехала до этого места. Когда я вижу живую воду местности, в которой первый раз - что-то такое я понимаю об этом месте планеты, что никаким другим способом не понять и не взять. Так я, должно быть, знакомлюсь с энергиями этих мест, душой этой территории.
Мы приехали в сумерках в городок с красивым названием Горячие Источники (Aguas Calientes) у подножья Мачу-Пикчу и поселились в отеле с огромным окном во всю стену и видом на горную реку. Нарядная ёлка, светло-зеленая и светящаяся, была видна внизу в маленьком парке у реки (утром я удивлюсь, что такая красота сделана из множества пластиковых зелёных бутылок). Вода в кране была желтой, как в реке за окном, но я чувствовала, что она правильная, живая. Простыни были влажными - я поняла, что в эти места регулярно спускаются туманы, и лежат и дышат в ущельях большими мифическими чудовищами, пропитывая сыростью тропические леса, укутавшие здешние окрестные пирамидальные горы. С этими мыслями-образами я прыгнула под одеяло и уснула.
Утром мы выехали по серпантину, поднимались мы в тумане, как я и предполагала. И там, наверху, на самой матушке Мачу-Пикчу, туман застлал собой всю перспективу, густо и крепко обнимал нас собой и не торопился слазить с горы. Мы ждали, и ожидание было чудесным.
Воздух здесь похож на карпатский. И туманы, и высота - такие родные! Но очертания растущих Анд совсем, совсем другие. Когда туман задвигался, мистическая картина заброшенного старинного города стала проступать резко и мощно на фоне агрессивно вздымающихся зелёных холмов. Уплывающие драконы тумана приоткрывали невиданно глубокие ущелья и совсем близко стоящие высокие горы.
- Вот бесплатная гора - сказал наш гид.
Я засмеялась,
- Как бесплатная!?
- Тут везде плата за посещение национального парка, а она единственная, куда запросто можно подняться с палаткой и постоять там! И он показал на стоящую напротив нас красивую, в форме клыка, гору.
- Вот как!?
- Да, но недавно там одного одинокого туриста убила молния, он так мечтал там пожить... Так, что нужно быть осторожным, соблюдать технику безопасности. Например, мобильный телефон во время грозы притягивает молнии - его нужно выключать.
- Да, знаю, на Казбеке, куда я в августе делала восхождение, в этом году тоже были жертвы, по той же самой причине. Но гора красивая!!! Такая крутая! Я бы тоже там уединилась - пожить под облаками.
Гора стояла прямо напротив самого основного комплекса города инков. Её, как отдельный зуб, со всех сторон омывала река.
Гора не соединялась ни с одним из местных хребтов, она меня завораживала своей автономностью. Вот прямо такая, как на древних картах, которые изображали землю плоской, а горы неприлично высокими, упирающимися в купол неба, уходящими своими макушками за облака и выглядывающими выше них, поддерживающими небесный свод.
Большой боров-туман разделился на маленьких морских свинок. Ущелье открылось до самого дна - окружающие нас холмы проступили, и казалось, что горы шагнули к нам навстречу. Горы подступились так близко, что не помещались в мой объектив, и я стала на айфон фотографировать манившую меня гору, чтоб снять её до основания и захватить обрамляющую её подножие реку.
Плюшевые животные с огромными кукольными глазами и длинной шерстью, дивные по своему кроткому нраву, они - неизменные спутники местных индейцев. Их малышей можно носить на руках, как котов. Их нежная шерсть – основной материал для искусства местных ткачей. В этих землях прясть и вязать должен уметь каждый житель. К нашему удивлению, мужчины особенно отличаются мастерством в этом ремесле. Если мы будем внимательны, оказавшись случайными наблюдателями быта индейцев, то заметим, что каждый мужчина и каждая женщина здесь в любой свободный момент берутся за свою пряжу или своё вязание - индейцы очень трудолюбивый народ. Везде в деревнях и маленьких городках, везде, где они ведут характерный для себя образ жизни, мы видим индейцев в ярких этнических одеяниях, которые, удивляя нас, вместе с тем являются их повседневной одеждой.
Поэтому ламу, и особенно её разновидность - альпаку, здесь почитают, как священное животное. Есть древний индейский миф, который повествует, что Альпака появились в нашем мире, когда богиня влюбилась в Человека. Отец всех Богов дал согласие на ее жизнь на Земле, но только, если она придёт вместе с альпаками, и только, если люди будут особенно заботиться о них. Богиню звали Пачамама, и она стала известна как Мать-Земля. Отсюда такое бережное и нежное отношение к этим животным.
После обследования известного и доступного плато под открывшимися небесами Мачу-Пикчу, мы проводили взглядом лам. И вдоволь наудивлялись неожиданному способу класть огромные камни, несоответствию стилей встречающихся здесь разных эпох. Благодаря скрупулезной внимательности нашего гида, мы узнали о скрытых ложными лестницами входах в подземелье, остававшихся тайной для многих здешних путешественников, гуляющих по официально утвержденным маршрутам. Что касалось последнего пункта, то оказалось, что было не сложно убедиться в наличии подземных помещений, если знать, где и на какой плите попрыгать, чтобы по звуку убедиться в обнаруженной под нами пустоте, куда, в какую щель, под какую лестницу посветить фонариком. Тайком от охраны и местных зевак, озираясь по сторонам, нам даже удалось протиснуться в одну щель и попасть в преддверие подземелья. В подтверждение правдивости этих фактов говорили и разоткровенничавшиеся местные горные жители, которые, кстати, обычно неохотно общаются с белыми людьми. Но они прониклись расположением к Роману, который их разговорил правильными вопросами к рассказам. Местные жители рассказывали, что в подземелье существует подземный народ, что согласуется с их отношениями с духами и силами этих мест. Эти верования перекликаются со скандинавскими, европейскими поверьями о гномах, уральскими сказаниями о «Хозяйке Медной Горы». Много подобных мифов существует и на других континентах Земли.
Так вот, в лесах этих гор, в сокрытых от людных троп местах, есть отдельные выходы наружу. До сих пор у местных жителей здешних индейских племен существует традиция делать подношения в виде еды, молока и сладостей, и затем оставлять их у входов в подземелья. А в ночное время, они ни за что и ни при каких обстоятельствах не будут там ходить, они даже не могут себе представить, что могло бы их заставить прогуляться рядом с таким пещерным выходом - это, как они предполагают, чревато для неосторожного путника необратимыми последствиями, хотя и не уточняют, какими. И уж совершенно не секретным является тот факт, что местные горнорабочие и добытчики полезных ископаемых без приглашения шамана ни за что не начнут раскопки или спуск в подземелье. Так во всей Латинской Америке: любой работодатель, будь то строитель туннелей или специалист, ведущий геолого- разведывательные работы, предпочитает пригласить шамана, чтобы наладить понимание со своими рабочими, и только после проведения полноценного шаманского ритуала - с окуриванием, подношениями и общения с духами - рабочий процесс может быть начат - и с этим здесь никто не спорит - так сложилось исторически. Вопреки мнению официальной истории, с индейцами испанцы агрессивно не боролись - первые колонизаторы предпочитали с ними договариваться. Испанцам нужны были люди как ресурс, зачем было им устраивать ненужные противостояния, открыто порождать антагонизм или истреблять местный народ? Испанцы свергали только местных лидеров, а простые люди им были нужны как аграрная рабочая сила, так как испанцы и сами были земледельцы, помещики средней руки, хозяйственники, они всегда рассматривали людей как рабочую силу и предпочитали договариваться. Испанцы, чтоб снискать расположение местных жителей и избежать лишнего кровопролития, даже свое, привнесенное сюда христианство, старались утверждать на существующем у индейцев культе солнца и совмещать католические обряды с местными церемониями, что мы можем, собственно, наблюдать до сих пор: христианское богослужение порой открыто сосчитается с шаманскими церемониями. И путешествуя по стране, вы можете порой удивиться тому, как христианский храм волшебно расписан психоделическими красками и образами индейских шаманских церемоний и путешествий в мир духов аяхуаски.
Если вы присмотритесь внимательно, Христос в Перу изображается не с терновым венком, как это принято в Европе, воспевающей культ жертвы и принятия страданий как чести. Здесь же совсем не так: на этих территориях другие ценности и, не учитывая их, было бы сложно органично слиться с местным этносом. Здесь везде Христос - с солнечным венцом на голове - символом культа Солнца, что послужило прекрасным мостом, основой для слияния совершенно разных культур. В подтверждение тому, что жестокая агрессивная захватническая политика здесь, в Латинской Америке, отсутствовала, мы можем наблюдать то, что на индейцы Латинской Америки до сих пор говорят на своих родных наречиях и множестве диалектов, а индейский язык гуарани является государственным в Парагвае.
История захвата этих земель была переписана англичанами, дабы оправдать свои политические настроения и выдать себя за освободителей - они взялись ее переписать так, чтобы выглядеть более светло на фоне очерненных испанских предшественников. Англичане же, с их жестким стилем захвата и колонизацией территорий, с их мировоззрением вассалов и претензиями на мировое господство, были весьма агрессивны и жестоки по отношению к местным народам. Как и любые островитяне, они были склонны ощущать дефицит территории. Отсюда такое активное стремление подавлять и доминировать, подминать все под себя и насаждать свою политику. Испанцы же имели совсем другой жизненный уклад. Испания - держава отдельных мелких хозяйственников, которые имели совсем другой взгляд на колонизацию – мирный, в отличие от крупных английских вассалов, агрессивно настроенных на доминирование и истребление. Испанцы пришли и в созвучии со своими этническими занятиями - аграрным настроением из мягкого средиземноморского климата, были настроены осваивать, разрабатывать эти новые территории, как богатые земледельческие угодья и местные жители рассматривались как рабочая сила с которой выгодно договориться. Англичане же, в силу своего мировоззрения и желания приобрести политические выгоды, переписали историю, выставив испанцев жестокими оккупантами. Как же было на самом деле, вы можете сами составить свое мнение, лично побывав и увидев страну с сохраненной индейской культурой, языком, традиционными церемониями, верованиями, искусством ткачества и врачевания, керамики и живописи, развитыми земледелием и скотоводством. Богатая культура этой страны открыта для любопытных, пытливых и смелых умов.
Неожиданная традиция врачевания есть у индейцев: лечение морскими свинками. Прежде чем рассказать об особенностях свинкотерапии, хочу предупредить, что да, действительно, морские свинки в этой части Латинской Америки заслуживают, наверное, отдельного памятника. Их издревле разводят, как домашних животных, для еды и целительства. В неурожайное время индейцы, именно благодаря разведению морских свинок и употреблению их в качестве еды, прекрасно себя чувствовали. Во многих ресторанах Куско до сих пор вы можете встретить в меню «куй» - блюдо из запеченной морской свинки. Мясо этого грызуна - нежнейшее. Кто забыл, кто такая морская свинка: это, по сути, хорошая толстенькая крыса, грызун, не имеющий никакого отношения ни к свиньям, ни к морю. Она хорошо размножается, имеет добродушный нрав и здоровый пофигизм, у нас её держат как декоративное домашнее животное, делящее свою нишу с хомяками. Так вот, эти неприхотливые мирные зверьки настолько стали частью жизни индейцев, что с их помощью проводят диагностику и полное исцеление организма. В это трудно было бы поверить, если бы не наш проводник, который у меня вызывает полное доверие, так как имеет техническое образование и живет около 20 лет в Перу, изучает и любит эту страну, и с интересом открывает её для себя до сих пор. Роман сам участвовал в удивительной церемонии, где, к его удивлению, после вскрытия морской свинки (в качестве жертвенного животного), её внутренние органы показали полную синхронизацию с клинической картиной женщины, которая заказала для себя этот способ аутентичного целительства. Об этом можно говорить с широко открытыми как у ребёнка, глазами, но сознанию белого образованного человека эта информация и её подробности, вероятно, покажутся слишком уж экзотическими. Однако, кому интересно, тот узнает для себя массу нового и удивительного. Как же это происходит? Пациенту, который обратился к шаману, компетентному в этом деле, вручают морскую свинку его пола, и тот должен следующие три часа везде носить её с собой. Наши домашние животные часто берут на себя болезни своих хозяев – из-за совместного пересечения полями и доброго расположения, иной раз и умирая от них.
- Вот кошки, например, - говорит Роман. - Те вообще любят у нас забирать отрицательную и патогенную энергию, но они умеют её сбрасывать, собаки меньше, а свинки те, по своей бесхитростной наивности – нет.
В славянских традициях знахари по такому же принципу лечат болезни посредством выкатывания яйцом, наряду с целебными травами и народными заговорами.
Здесь также очень распространено лечение с помощью растений, используются обращения за помощью к природным силам и общение с духами.
Отдельные перуанские целительные церемонии с помощью растений признаны народным достоянием, они находятся под охраной ЮНЕСКО. А в Европе и на территориях СНГ подобные методы лечения порой находятся под запретом, из-за нашего, как ни странно это может для вас прозвучать, суеверного сознания. Индейский народ – бесхитростен и чист, он близок к природе и един с нею настолько, что может помочь белому человеку вспомнить, как это - быть единым организмом с планетой, быть не отделенным от живого биологического разума, и даже при наличии индивидуального сознания – все же жить в созвучии с целым миром.
Мы, люди, настолько безудержно используем свой интеллект, что большинству из нас кажется, что именно он, интеллект, и определяет все то, чем мы являемся, но это сильно не так. Человек гораздо больше и шире того, что может вместить его собственный интеллект, оперирующий ментальной информацией. Когда он встречается в прямом непосредственном контакте с биологическим сознанием, при условии полной включенности своего соматического интеллекта, и приходит к живой сопричастности природному биологическому сознанию - он исцеляется, реабилитируя свои чувственные системы, дисциплинирует свой ум и обретает гармонию.
Да, я возвращаюсь в Киев, медленно, частями. Ещё долго продолжаю наблюдать себя размазанной по всей траектории перелёта с Южного полушария: шутка ли, благодаря погоде и мировой политике, лететь из Перу на пяти самолетах в Киев. 32 часа не наступало новое утро, а значит, мои сутки в этот день были на 8 часов длиннее. Как же все относительно, буквально относительно - и никакая это не метафора, буквально относительны и пластичны по своей глубине, протяженности и полноте и время, и пространство, и объекты. Ключ здесь - моё внимание. Моя наполненность делает этот ключ твёрдым.
Путешествуй и люби жизнь, восходя к вершинам внешним и внутренним. опубликовано econet.ru
Автор: Наталья Валицкая
Р.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet